Глава первая
Аквариум и его оборудование

Рис.1 Аквариум: а - каркасный, б - стеклянная банка

Выбор аквариума. Аквариум — искусственный водоем для содержания рыб, других водных животных и организмов, а также водных растений (рис. 1).

Для аквариума годится любая стеклянная емкость, даже банка круглой или прямоугольной формы, важно, чтобы ее стекло было хорошего качества. Правда, круглые банки искажают картину подводного мира, и, если есть возможность, им следует предпочесть прямоугольные сосуды. Широкие сосуды лучше узких. В широких рыбы чувствуют себя лучше, у них больше простора, да и растения можно разместить свободнее. Что касается объема, то годится как трехлитровая банка, так и аквариум, вмещающий до 100 л воды. Все зависит от того, каких и сколько рыб собираются держать. В банке на 3 л может жить и даже давать потомство парочка небольших рыбок гуппи или самых маленьких живородящих формоз. И все же лучше всего ориентироваться на аквариум, в который как минимум входит 30—40 л воды. В таком водоеме легче создавать и поддерживать режим, при котором рыбы не требуют для своей жизни частой и полной смены воды. А ведь это первое и необходимое условие успеха.

Объем прямоугольного аквариума высчитать несложно. Если его длина 50 см, ширина 30 см, а высота 40 см, то объем равен 50х30х40 - 60000 см³,или 60 л.

Приготовление к эксплуатации. Аквариум или предназначенную для содержания рыб банку следует хорошо вымыть насыщенным раствором поваренной соли или густым раствором перманганата калия (марганцовки), после чего хорошенько промыть чистой водой. Не бывший в употреблении аквариум залить доверху водой и выдержать в течение 2—3 суток. Затем воду заменить новой, делая это с небольшими промежутками до тех пор, пока исчезнет запах лака, олифы и т. п. веществ, на которых делается аквариумная замазка. В воду можно добавить питьевой соды (2—3 столовые ложки на 10 л воды). Нельзя заливать аквариум холодной водой: от нее могут полопаться стекла.

Изготовление каркасного аквариума. Если нет возможности приобрести аквариум в магазине, его можно, сделать самому.

Рис. 2. Зазор при вмазывании стекол: а — каркас, б — замазка, в — стекло, г — зазор.

Прежде всего следует научиться готовить аквариумную замазку. Она состоит из смеси масляного лака и сухого, хорошо просеянного цемента достаточно высокой марки. Цемент, обладающий свойством расширяться, не годится: он может разрушить стекла. Лак должен быть водоустойчивым и без примесей химических веществ. Лучшая марка — 333, можно применять и масляно-смоляные лаки 4-С и 7-С.

Приготовление замазки несложно. Определив примерно, сколько ее потребуется, на кусок фанеры насыпают горкой цемент, делают в нем углубление в виде воронки и вливают в нее немного лака. Концом штапеля цемент постепенно обрушиваю в лак и размешивают. Получившуюся густую массу время от времени, обваливая в цементе, натирают до плотности обычной оконной замазки (потверже). Бояться переуплотнения не стоит, так как аквариумная замазка имеет свойство разжижаться.

Летом замазка сохнет 8-10 суток, но этот срок можно сократить, если заблаговременно добавить к масляному лаку канифоль (на 10 частей подогретого до 60° лака 1 часть расплавленной канифоли). Однородность массы достигается ее размешиванием при постоянном подогревании.

Рис. 3. Способ накладывания замазки на каркас: а —каркас, б — замазка, в — стекло.

Особые свойства аквариумной замазки не допускают того, чтобы бывший в употреблении аквариум долго находился без воды, он как бы рассыхается в, вновь наполненный, обязательно потечет.

Для изготовления аквариума проще всего использовать дюралюминиевый уголок со сторонами 2, 5—3 см заводского изготовления, который весьма просто раскроить, соединив затем заклепками из однородного металла. Умельцы могут применять специальную сварку, а также использовать для изготовления каркаса другие материалы. Но во всех случаях каркас должен быть строго прямоугольной формы, а при вмазке стекол — хорошо изолирован от воды. Окиси таких металлов, как железо, медь, цинк и др., могут отравить рыб. Наиболее приемлемый размер каркаса: длина 55 см, ширина 35 см, высота 35 см. Объем аквариума, изготовленного по таким данным, будет 55 л воды.

Рис. 4. Заделка углов пластилином: а —-каркас, б — замазка, в — стекло, г — оргсгекло, д — пластилин.

Лучшая толщина стекол для данного объема — 4—5 мм. Все стекла вырезают с таким расчетом, чтобы между ними и каркасом был зазор в 2—3 мм (рис. 2). Иначе, расширившись от теплой воды, торцы стекол могут упереться в каркас или друг в друга и лопнуть. Стекла лучше вырезать. в три этапа: первым вырезать и вмазать донное стекло, затем боковые длинные стекла и, наконец, боковые короткие. Торцы вырезанных стекол следует внимательно осматривать и выбраковывать те из них, у которых обнаружатся, пусть едва заметные, волосяные заколы. В дальнейшем такие дефекты на стекле могут дать трещину.

Перед вмазыванием донного стекла края его соприкосновения с каркасом, как и весь каркас изнутри, покрывают гонким слоем лака. Затем на нижнюю обвязку каркаса накладывают шпателем слой аквариумной замазки. Располагается этот слой с наклоном. Со стороны каркаса его высота 4—5 мм, а с противоположной — 2—3 мм (рис. 3). После того как стекло наложено на замазку и с некоторым усилием впрессовано, слой замазки под ним должен быть равномерным, примерно 2—3 мм. Дня через два замазка затвердеет, и работу можно продолжить.

Рис. 5. Заделка углов битумом: а — битум, б — каркас.

Следующие 4 стекла вмазывают попарно, согласно их размерам, друг против друга, соблюдая условия вмазки донного стекла. Когда после впрессовывания стекол слой замазки выровняется, достигнув толщины 2—3 мм, между ними вставляют деревянные рейки-распорки, удерживающие стекла в вертикальном положении. Таким же образом спустя два дня вмазывают и последние два стекла. После каждой операции излишки выдавленной замазки удаляют ножом. Незначительные провалы и пузырьки воздуха между каркасом и стеклом устраняют, впрессовывая в них тонкой металлической линейкой небольшие порции замазки.

Для большей надежности, а также с профилактической целью полезно обрабатывать пластилином все внутренние углы аквариума, горизонтальные и вертикальные. Пластилин наносят на них в виде небольших масс трехгранной формы. Ту грань, которая остается открытой, заделывают узкими (15 мм) полосками из оргстекла (рис. 4). При равномерном нажатии полоски легко прижимаются к пластилину, выдавливая его излишки, которые удаляют. Длина полосок должна соответствовать каждой стороне аквариума.

Вместо пластилина можно применять битум нефтяной (руберакс) марки А или Б ГОСТ 181-68, в котором отсутствуют растворимые водой кислоты и щелочи. Температура размягчения битума марки А—125—135°, марки В—135-150. Битум для удобства розлива разогревают в металлической посуде с носиком. Некоторый наклон (до 30°) заливаемых внутренних углов аквариума обеспечивает равномерный слой, равный 7—8 мм (рис. 5). Изолирующие полоски из оргстекла в таком случае не применяются.

Ремонт аквариума. Если аквариум дал небольшую течь, ее можно ликвидировать с помощью клея БФ-2, смешанного с цементом, или применением пластилина, который безвреден для рыб. Клеем БФ-2 пользуются для наружного ремонта, пластилином — для внутреннего. В обоих случаях в освобожденном от воды и просушенном аквариуме выскабливают заранее отмеченные места течи, после просушивания заполняют изготовленной во время ремонта замазкой на клее БФ-2 (быстро сохнет) или разогретым в руках пластилином. После такого ремонта аквариум можно сразу пускать в дело.

Рис 6. Ремонт лопнувшего стекла: а — каркас, б — битум, в — лопнувшее стекло, г — новое накладное стекло

С помощью битума можно отремонтировать аквариум, в котором лопнуло стекло. Воду выливают, лопнувшее стекло тщательно протирают влажным порошком питьевой соды, после чего всю емкость промывают и просушивают. По размеру внутренней стороны стекла с трещиной вырезают стекло меньшего размера — на 1 см с каждой стороны. Вымытое и высушенное, оно, как и поврежденное, обезжиривается ацетоном или бензином и равномерно накладывается на стекло с дефектом. Образовавшиеся со всех сторон пазы заливают битумом заподлицо с накладным стеклом (рис. 6).

Установка аквариумов и банок. Подготовленный к эксплуатации аквариум устанавливают горизонтально на прочной основе так, чтобы он не качался. Даже малейшее покачивание может со временем вызвать течь из-за разрушения замазки между стеклом и каркасом.

Горизонтальность, что очень важно для больших емкостей, определяют строительным уровнем или с помощью тарелки, наполненной наполовину водой и помещенной на дно пустого аквариума. Равномерное положение жидкости по отношению к краям тарелки подскажет горизонтальность установки.

Наклонное положение аквариума может создать неравномерную нагрузку на одно из стекол и разрушить его. Банки ставят на мягкую основу: пористую резину, войлок или 2—3-миллиметровый слой бумаги. Аквариум, наполненный водой, нельзя переносить с места на место. Обычно дело кончается течью. Переносить же банки, полные воды, вообще опасно. Без видимой причины они могут лопнуть и поранить руки. Не рекомендуется устанавливать аквариум на подоконник или в непосредственной близости от окна. Осложняя подогревание воды зимой и освещение растений летом, такое местоположение неудачно и с точки зрения эстетики: рыбы и растения, рассматриваемые против света, кажутся бледными, полупрозрачными.

Лучше всего аквариум ставить у стены сбоку от окна. Если окно выходит на север — рядом с ним, если на восток и запад — несколько дальше, а если на юг — не ближе 1, 5-2 м от него.

Оборудование для аквариума — его неотъемлемая часть. Оно позволяет немедленно устранять уже в действующем водоеме те небольшие неполадки, которые почти неизбежны у начинающих, нужно оно и для дальнейшей эксплуатации аквариума.

Воздуходувный аппарат. Поскольку в небольшом аквариуме можно содержать ограниченное количество рыб, уже давно начались поиски того, как изменить это положение. Оказалось, что помочь аквариумистам может аэрация - искусственное продувание аквариума атмосферным воздухом с помощью компрессора или любого устройства, подающего в емкость сжатый воздух.

Рис 7. Простейший воздуходувный аппарат: а — тройник, б — зажим, в — груша от пульверизатора, г — футбольная камера, д — резиновый шланг, е — распылитель воздуха.

Простейшим воздуходувным аппаратом является футбольная или автомобильная камера. Конструкция его основана на том, что камера определенной емкости, наполненная воздухом (под давлением), может часами подавать воздух в аквариум. Поток воздуха регулируется зажимом. В небольшие камеры воздух накачивают грушей от пульверизатора, в камеры побольше и совсем большие — велосипедным насосом или еще более мощными устройствами.

Применяют такой аппарат для обслуживания небольших, на 30—40 л, аквариумов. А там, где нужен мощный поток воздуха (для фильтров), используют компрессоры фабричного производства, например компрессор «Скалярия», зарекомендовавший себя очень хорошо.

Для монтирования воздуходувного аппарата помимо камеры нужно иметь метра полтора тонкого шланга красной резины (черную резину держать в аквариуме нельзя, она выделяет в воду вещество, вредное для рыб), тройник, зажим для регулирования тока воздуха и распыляющее воздух устройство (рис. 7).

Распылители воздуха — простое и недорогое приспособление — можно приобрести в зоомагазине или изготовить своими руками. Отрезок резиновой трубки длиною 5—6 см, имеющий в наружном диаметре до 10 мм, часто прокалывают тонкой иглой. Один конец трубки затыкают пробкой (можно хлорвиниловой), а другой соединяют с воздухоносным шлангом, идущим от камеры аппарата (рис. 8). Поступающий из него в распылитель воздух, проходя через тонкие отверстия в резиновой трубке, аэрирует воду аквариума.

Рис 8. Распылитель воздуха: а - шланг от воздуходувного аппарата, б - резиновая пробка, в - отрезок резиновой трубки.

Рис. 9. Распылитель воздуха: a — сухой древесный отрезок, б — резиновая соединительная муфта, в — стеклянная трубка.

Вместо резиновой трубки успешно используют срезанные наискосок небольшие сухие отрезки веток разных видов растений (рис. 9). При слабой подаче воздуха применяют бузину и крушину, с которых предварительно снята кожура, при среднем по силе нагнетании воздуха — отрезки веток винограда, а при очень сильной подаче воздуха — ветки березы, черемухи и рябины. Все эти растения имеют пористую сердцевину. При набухании ее от воды во время длительного использования она перестает пропускать воздух. Поэтому такие естественные распылители воздуха просушивают, возвращая им прежнюю структуру. Все распылители располагают горизонтально в нижней части аквариума, а чтобы они не всплывали, укладывают на них небольшие грузы из керамики.

Рис. 10. Внутренние фильтры: а — донный, б — поверхностный, в — песок, г — гравий, д — шланг от компрессора, е — капроновая вата.

Аэрация воды, длительная или кратковременная, необходима при слабом росте растений, когда вода аквариума недостаточно обогащается кислородом, во время обогревания аквариума для перемешивания неравномерно нагретых слоев воды, при случайном перекорме рыб, от чего вода становится мутной, и, наконец, при неосмотрительной перегруженности аквариума рыбами, когда требуется чуть ли не круглосуточная аэрация.

Фильтры. Фильтр — также один из необходимых предметов оборудования. Фильтры бывают внутренние и наружные. Внутренние располагают в грунте или на его поверхности (рис. 10). Наружные подвешивают на верхней обвязке каркаса (рис. 11). Внутренние фильтры очищают воду от взвешенных частиц, которые иногда способны разлагаться и портить воду. Снабжены такие фильтры капроновой ватой или иным негниющим материалом. В наружные фильтры, кроме того, можно помещать активированный уголь или торф: уголь улавливает ряд неблагоприятных веществ, растворенных в воде, торф смягчает воду.

Рис. 11. Наружный фильтр: а — грязная вода, б — капроновая вата, в — активированный уголь. г — гравий, д — цилиндр, е — пробирка, ж — подставка, з — чистая вода, и — частая сетка, к — переливная трубка грязной воды, л — шланг от компрессора, м — уровень воды в аквариуме, н — каркас аквариума.

Конструкция названных фильтров сложная, в них применяют фигурные изделия из стекла. Между тем есть простая и удобная в эксплуатации конструкция наружного фильтра для механической очистки воды от взвесей (рис. 12). Составной частью такого фильтра является лоток, подвешиваемый над водой на двух крючках к верхней обвязке каркаса. Высота лотка 2 см, ширина 4 см, длина может равняться длине боковой стороны аквариума. Дно лотка снабжено по всей поверхности отверстиями для выхода отфильтрованной воды; их диаметр 10 мм. Чем длиннее лоток, тем реже приходится промывать фильтрующую капроновую ткань, которой в несколько слоев выстилается дно. Изготовляют лоток из тонкой нержавеющей стали, дюралюминия или оргстекла.

Рис. 12. Простой наружный фильтр: а — лоток, б — капроновая ткань, в — крючки для подвески, г — резиновые кольца, д — шланг от компрессора. е — грунт.

Помимо лотка необходимы две стеклянные трубки. Их длина определяется высотой аквариума. В готовом виде конструкция трубок, вертикально подвешенных с помощью крючка к лотку, должна выступать над ним на 2—3 см и настолько же не доходить до грунта. Диаметр трубок разный: внешний диаметр одной из них — 1 см, другой — 0, 5 см. С одного конца обе трубки (это делают на газовой горелке) закругляют в виде полукружий. Радиус полукружия толстой трубки примерно 15 мм, тонкой — 7—8 мм. Объединяют трубки двумя резиновыми колечками так, чтобы изогнутый (нижний) конец тонкой трубки немного вошел в прямой (также нижний) конец толстой.

Действие фильтра основано на том, что воздух, подаваемый компрессором (через резиновый шланг) на прямой, выходящий из воды верхний конец тонкой трубки, проходит по ней и устремляется в толстую трубку, где, захватывая своими пузырьками небольшие порции воды, как насос, поднимает их наверх и сливает через изогнутую верхнюю часть толстой трубки в лоток для фильтрования. Падая из лотка, отфильтрованная вода разбрызгивается и одновременно аэрирует воду аквариума.

Рис. 13. Светильники-отражатели: а — для боковой подсветки, б — для освещения сверху.

Светильники-отражатели. Назначение светильников-отражателей, усиливая световой поток, отражать рассеянный свет. Поэтому внутренняя поверхность отражателей не должна быть зеркальной.

Для обычных электроламп накаливания форма отражателя имеет вид полукруглого корытца с наглухо заделанными боками (рис. 13). Чем шире отражатель, тем большее водное пространство он освещает. Длина отражателя для верхнего света несколько меньше длины аквариума, отражатель для боковой подсветки ниже высоты емкости. В зависимости от длины отражателя в него монтируются одна-две или даже три лампы.

Рис. 14. Светильник-отражатель для люминесцентной лампы: а — лампа, б — дроссель, в — стартер, г — навесной выключатель, д — электрическая вилка, е — держатели для лампы.

Отражатели фабричного изготовления бывают уже, чем желательно. Поэтому такую простую вещь можно изготовить самому из куска тонкой быстро тускнеющей во время эксплуатации белой жести. На боковины идет шестимиллиметровая фанера, а если освоена пайка — все та же жесть.

Светильник-отражатель для люминесцентной лампы также изготовляется из белой жести. В отличие от обычного отражателя он плоский, трапециевидный (рис. 14). Высота светильника 5 см, длина — несколько длиннее лампы, а ширина в нижней части — не менее 14—15 см. Чтобы не уменьшать площадь освещенности аквариума, не следует зауживать ширину светильника.

Люминесцентная лампа. В комплект люминесцентной лампы помимо отражателя входят гнезда-держатели для лампы, дроссель, соответствующий мощности лампы, стартер с патроном к нему, навесной выключатель, электрическая вилка и провод.

Рис. 15. Схема монтирования люминисцентной лампы

Лампу и стартер монтируют внутри отражателя, а дроссель, если он бесшумный, — на верхней плоскости светильника. Если же дроссель шумит, то, удлинив провода, находят для него место, откуда он не будет прослушиваться. Монтаж светильника делается по определенной схеме (Рис. 15). Все соединения проводов пропаивают с большой тщательностью, так как дефекты сборки могут воспрепятствовать немедленному включению лампы. Во избежание потери драгоценных лучей стекла, покрывающие аквариум, должны быть чистыми.

Рис. 16. Тепловая камера

Тепловая камера. Для подогревания малоемких сосудов используется тепловая камера. В зависимости от размеров ею можно одновременно обогревать несколько небольших банок.

Камера представляет собой ящик, высота которого 10— 12 см, бока и низ деревянные, а верх металлический — кусок листового железа. Внутри камеры вмонтирован потолочный патрон для электролампы. На одной из сторон камеры имеется форточка-отдушник. Она служит для замены перегоревшей лампы и регулирования тепла. Если нужно, форточку приоткрывают (рис. 16). Даже небольшая электролампа хорошо поддерживает тепло в 30—40-литровом аквариуме.

Спиральный обогреватель заводского изготовления должен иметь маркировку мощности. Пользоваться им следует согласно таблице 1, заимствованной из книги М. Н. Ильина «Аквариумное рыбоводство». Так, например, если комнатная температура равна 20°, а температуру воды аквариума необходимо поднять на 2° — до 22°. то для 50-литрового аквариума следует применить обогреватель на 16 ватт. В то же время, чтобы достичь такого результата в 100-литровом аквариуме, придется использовать другой обогреватель мощностью уже на 20 ватт.

Солевой обогреватель может вполне заменить спиральный. Действует он от пропускания электрического тока через водный раствор поваренной соли. Мощность прибора зависит от насыщенности раствора и глубины погружения в него контактных угольных палочек.

Рис. 17. Солевой обогреватель

Для изготовления обогревателя нужна U-образная стеклянная трубка диаметром 15—20 мм и длиною не менее 20 см, которая вертикально помещается в аквариум; две резиновые пробки, плотно входящие в отверстия трубки: две угольные палочки от батарейки для карманного фонаря (можно от старой); электрическая вилка и 1—1, 5 м электрического провода в хлорвиниловой изоляции.

К одному концу электропровода присоединяют электрическую вилку, а два проводника другого конца раздельно припаивают к латунным колпачкам на угольных палочках. Во избежание окисления места пайки заливают смолой. Подготовленные таким образом угли плотно вставляют в отверстия, заранее проделанные в пробках. Помимо отверстий для углей в каждой пробке проделывают еще по одному небольшому отверстию для выхода газов. Остается вставить пробки с углями в оба конца U-образной трубки, и обогреватель готов (рис. 17).

Теоретические расчеты мощности обогревателя сложны, проще подобрать нужную мощность опытным путем. Для начала берут чайную ложку соли и растворяют в стакане воды. Полученным раствором наполняют обогреватель, вставляя в него пробки с углями так, чтобы они как можно глубже погрузились в раствор.

Готовый к действию обогреватель предварительно испытывают, помещая в не заселенный рыбами аквариум или сосуд, равный с ним объемом. Уровень раствора в обогревателе не должен быть выше уровня воды в аквариуме. Иначе стеклянная трубка, как и в случае со спиральным обогревателем, лопнет. Измерив начальную температуру воды в испытываемом сосуде, обогреватель включают в сеть. После его суточной работы температуру замеряют вновь, устанавливая, какое тепло способен поддерживать обогреватель в данном сосуде и в данных условиях внешней среды.

Если необходимо усилить действие прибора, его отключают от электросети, добавляют несколько кристалликов соли, растворяя их покачиванием, и проводят повторные испытания. Если мощность прибора превышает необходимую часть раствора разбавляют водой, также проверяя результат в течение суток. Возможная точность регулировки до 0,5°.

По мере испарения солевого раствора его доливают водой заботясь о соответствующей концентрации соли. Солевой обогреватель универсален изменяя концентрацию соли, можно легко приспосабливаться к изменившимся условиям окружающей среды или нересту рыб. Говорить о надежности обогревателя не приходится — он никогда не выходит из строя при соблюдении правил эксплуатации.

Рис. 18. Градусник с пробкой

Рис. 20. Спираль для сифона:
а — стеклянная трубка, б — спираль

Подсобный инвентарь. Градусник — неотъемлемая принадлежность аквариума. Как известно, градусники бывают спиртовые и ртутные, последние предпочтительнее из-за их точности. Все же периодически, во избежание всяких неожиданностей, градусники проверяют. Летом градусники сверяют с другими — заведомо точными, а зимой за основу проверки берут температуру тающего снега, равную нулю градусов. Именно нуль градусов и должен показывать точный градусник, опущенный в комнате в чашку со снегом.

Температуру воды измеряют в средней зоне аквариума. Градусник вставляют в проделанное в центре плоской корковой пробки отверстие. Плавая, она удерживает его в нужном месте (рис. 18).

Сифон для слива воды из аквариума представляет собой резиновую, не очень гибкую трубку диаметром 12—13 мм и длиною метр с небольшим. В один конец трубки вставляют стеклянный наконечник, внутренний диаметр которого не более 5—6 мм (рис. 19), больший диаметр нехорош тем, что во время чистки аквариума уходит слишком много воды.

Рис.19. Сифон

Длина наконечника сантиметров на 10 выше уровня воды в аквариуме, что дает возможность работать, не погружая руки в воду. Если же снабдить наконечник небольшой пружинящей спиралью, изготовленной из сталистой нержавеющей проволоки диаметром 1 мм, то при умелой уборке ила в шланг не будут втягиваться улитки и крупные фракции песчаного грунта, которые, забивая сифон, постоянно вынуждают прерывать работу.

Рис. 21. Наполнение сифона водой.

Рис. 22. Сифон в действии: а — сифон закрыт,
вода не идет, б — сифон открыт, вода пошла.

Спираль для наконечника может быть двух видов — конусообразная для прочистки грунта путем его неглубокого рыхления и в виде раструба для поверхностной уборки ила (рис. 20). Накручиваются спирали на соответствующие металлические шаблоны с применением обычной ручной дрели. Зазоры между витками конусообразной спирали равны примерно толщине самой проволоки — 1 мм, а расстояния между витками спирали с раструбом могут быть до 3 мм. Чтобы пустить сифон в действие, его предварительно наполняют водой, перегнув в виде петли и удерживая на весу (рис. 21). Если затем зажать конец трубки пальцами, а наконечник опустить в аквариум, то вода пойдет самотеком лишь в том случае, когда зажатый конец трубки окажется ниже дна аквариума и к тому же не будет сжат пальцами (рис. 22).

Вытекает вода с большой силой и поэтому приходится постоянно наблюдать за тем, чтобы рыбы не плавали вблизи наконечника: увлекаемые током воды, они могут пораниться. Если же рыбы оказываются в опасной зоне, ток воды необходимо сразу прекратить, зажав трубку в любом месте. Как только рыбы отойдут или будут отпугнуты наконечником, ток воды восстанавливают, разжав пальцы, и чистка продолжается. Чистят аквариум не спеша, не нарушая привычной жизни рыб.

Рис. 23. Приспособление для засасывания воды в действии

Существует несложное приспособление для того, чтобы не наполнять сифон водой перед каждым новым запуском после вынужденной остановки. На стеклянный или металлический тройник надевают три резиновые трубки: одна трубка с наконечником для чистки грунта, другая — пусковая с мундштуком для рта, третья — для слива воды (она без каких-либо приспособлений). Пуск сифона: наконечник опускают в аквариум, трубку для слива воды, зажатую пальцами, в соответствующую посуду (ниже дна аквариума), а мундштук берут в рот. Потянув ртом воду из аквариума и почувствовав, что она только что миновала верхний край аквариума, надо немедленно отпустить пальцы, зажимающие сливную трубку. Вода устремится в посуду для слива. Таким образом при всякой остановке действия сифона его очень просто запустить вновь (рис. 23).

Рис. 24. Воронка

Воронка, предназначенная для наполнения аквариума водой, проста по форме и в изготовлении; к узкому отверстию жестяного раструба — он несколько выше предполагаемого уровня воды в аквариуме — приклепывают на небольшом от него расстоянии достаточно глубокое жестяное блюдце (рис. 24). Наливаемая вода, ударяясь о блюдце, не размывает грунт.

Жестяную воронку следует просушивать после каждого употребления.

Грязечерпалка необходима в тех случаях, когда надо почистить отдельные участки грунта, например, вокруг кустиков растений. Там чаще всего задерживается и скапливается ил.

Рис. 25. Грязечерпалка: а - ламповое стекло, б - стеклянные трубки, в - пробки г - осевший ил.

Изготовить грязечерпалку можно из небольшого стекла для керосиновой лампы. Оба отверстия стекла закрывают пробками, а в проделанные в центре них отверстия туго вставляют стеклянные трубки, внутренний диаметр которых 5-6 мм. Одну из трубок достаточной длины пропускают через пробку, закрывающую узкую (верхнюю) часть стекла. Эта трубка служит рукояткой и пусковым клапаном грязечерпалки. Трубка покороче пропускается через пробку, находящуюся в широкой (нижней) части стекла, с таким расчетом, чтобы она выступала с каждой стороны на 7—8 см (рис. 25). Назначение этой трубки втягивать ил в стекло, а затем удерживать его там при извлечении грязечерпалки для очередной промывки. Длина всего сооружения на 10— 12 см выше уровня воды в аквариуме.

Рис. 26. Работа с грязечерпалкой: 1 — погружение при закрытой трубке «а», 2 — набор ила при открытой трубке «а», 3 — подъем с осевшим илом при закрытой трубке «а».

Действие грязечерпалки показано на рисунке 26: трубка закрыта пальцем — погружение; трубка открыта — втягивается ил; трубка закрыта вновь — подъем грязечерпалки. Манипуляции с грязечерпалкой повторяются после каждого удаления очередной порции ила.

Скребок для очистки стекол от водорослей и бактериального налета можно изготовить самому. К длинной ручке из четырехмиллиметровой проволоки, предварительно луженной оловом, припаивают под углом 45° держатель для лезвия безопасной бритвы.

Рис. 27. Скребок

Делается держатель из тонкой жести, перегнутой наподобие книжной обложки. Размер держателя почти соответствует лезвию, режущая часть которого должна выступать на 3—4 мм (рис. 27).

Пользоваться щеткой для очистки стекол не рекомендуется — распыленные водоросли могут надолго замутить воду.

Сачки (рис. 28) для ловли и пересадки рыб изготавливаются из редкой капроновой ткани и тюля. Размеры и формы сачков разнообразны. Они зависят от объемов и формы сосудов, в которых применяется это орудие лова: чем больше аквариум, тем больше сачок.

Рис. 28. Сачки

Для прямоугольных аквариумов — прямоугольные сачки, для круглых банок — круглые. Конус мешка для круглого сачка — усеченный, чтобы рыба не чувствовала в нем неудобства. Глубина мешка — полтора диаметра окружности сачка. Глубина мешка для прямоугольного сачка определяется его длинной стороной.

Кормушки для рыб различны — для сухих и живых кормов. Для сухих кормов применяется плавающая запаянная стеклянная трубочка прямоугольной формы. Такую кормушку можно сделать из небольших отрезков стеклянных и резиновых трубок, объединенных на углах (рис. 29).

Рис. 29. Кормушка для сухого корма: а — стеклянная трубка, б - резина	Рис. 30. Кормушка для живого корма: а — пенопласт, б — чашечка, в — отверстия, г — мотыль.

Кормушка для живого корма состоит из пластмассовой чашечки с плоским дном, в котором имеются отверстия для выхода корма, и пенопластового плавающего кольца — в него вставляется кормушка (рис. 30).

Рис. 31. Посуда для растений

Горшочки пластмассовые или самодельные, склеенные из оргстекла, а также небольшие, гончарного производства плошки могут пригодиться для посадки растений, не нуждающихся в специальном грунте, но требующих особой подкормки, и растений, у которых слабая, легкоранимая корневая система.

Применяют горшочки для культивирования растений в аквариуме без грунта тогда, когда нет возможности добыть необходимые количества компонентов грунта: песок или гравий.

Форма и размеры горшочков разнообразные, но одно для них обязательно: в их боках, ближе к доньям, должно быть несколько 3—4-миллиметровых отверстий для выхода разрастающихся корней (рис. 31).

Предыдущая || Следующая || Оглавление